ESP-WROOM-32（ESP32）で 無線リモコン（送信側）

　電流モニタを作ったことで、副作用的に動作確認出来るようになったのは、大きな進歩。Arduino の工作で省電力絡みなら、もはや無いと話にならない。オシロとか論外にしても、PCに接続できるテスタも、けっこういい値段すると思うので、INA219 はおススメ。裸のESP32 の書き込みとデバッグには、ESP-01用のアダプタを流用する。ESP8266 用なので、3.3V でそのまま使える。

　仕切り直しで、新たなベースとなるリモコン、NECパソコン用？を使い始めた。NECの製品なのに、赤外線信号は、家製協(AEHA)フォーマットっぽい。でも、リピート信号も同じデータ流しつづけるから、独自フォーマットなのかも。

　ボタンを離したときも信号が出力されるので、ボタンダウン→ボタンアップの2回の送信を１セットとする。省エネ的に、長押しのリピートは無駄。ESP じゃない、2.4G のリモコン作り始めた当初は、この方式にしてたが、誤動作が多くて諦めた。

　とりあえず、実用になるかわからないが、うまくいくと下図のようになる。途中のリピート信号を無視（といっても、割り込みで、スリープ解除されてしまうが）して、最初と最後だけ送信する。

INA219 モジュールで電流測定、その２

　より詳細にデータ取得するべく、WEMOS Lolin32(ESP32) を使って組んでみた。INA219モジュールの他は、押せなくなったリセットボタンの追加と、自動書き込み失敗防止のコンデンサ、あと、ケーブルで引き出した測定開始スイッチ。

測定データは、一旦、メモリに貯めた後、USBシリアルで、Lazarus で作ったへっぽこなチャートソフトにまとめて転送する。ESP32 なのに、WiFi のワの字も無いが、高速なArduino として、コスパは断トツ。

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　数値の正確さはともかく、電流消費の相対的な値の確認ぐらいには使えると思う。上グラフは、赤外線リモコンを調べたもの。SONYプロトコルと、NECプロトコルの違いが良くわかる。NECのは、リピート信号のみ送っているので省エネだが、先頭の値の取得を失敗できない。

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　ESP32 単体のグラフ。ライトスリープ → ESPNOW 送信ｘ４ → ライトスリープ。ディープスリープでは、立ち上げに時間がかかりすぎて駄目っぽい。グラフにしてみると、デバッグにとても便利。

ESP-01 USB-to-serial adapters で書き込み可能にする

　Aliexpress あたりで安く売っている CH340 がのったUSB-シリアルの変換アダプタ。そのままだと書き込み済みモジュールの実行だけだが、スイッチを追加すれば、書き込みも可能になる。ESP8266 / ESP32 は、立ち上げ時の GPIO０のLOW/HIGHで、モードの切り替えが出来る。

GPIO０－GNDにスライドスイッチ、RST－GNDにタクトスイッチを追加。 　スライドスイッチONにして、RSTボタン押せば、書き込みモード。OFFにして、RSTボタンならプログラム実行。 　以前、自作した書き込み治具よりもコンパクトかつ、安上がり。

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　シリアルモニタ 74880 bps にするとモードの確認が出来る。ESP-01 のリセットで、boot mode:(1,?) なら書込みモード。boot mode:(3,?) なら実行モードかな。

※ 技適マーク無しの無線デバイスの実験は、日本国外で行いましょう。

INA219 モジュールで電流測定、その１

　I2C で接続するだけ、INA219とOLEDディスプレイ共、Adafruit のライブラリで動いた。

　ESP32 のスリープ動作の確認のため、どのくらいの消費電流なのか知りたかった。開発ボードだと、DeepSleep 中でも、2～4mA ぐらいは流れているようだ。裸のESP32で作ってみないと、結局良くわからないな。全開で動いていると、100数十mA 食うようで、なるほどすぐ電池がなくなるわけね。

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追記　2020-10-04

　INA219モジュール、１日しか使ってないのに、壊れたらしく反応しなくなった。PCでグラフ化させようと思ったのに。仕方ないので、また注文した。

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追記　2020-10-25

　ESP-WROOM-32 裸で組んだものを測定してみた。数mA だと誤差でよくわからないが、Sleep 動作じたいは出来ているようだ。

ESP-01（ESP8266）で 無線リモコン

　ESP32で、実験していたのだけど、省電力がうまくいかないので、とりあえずESP8266で。ESP-01って、ちっこくてカッコ良くない？ ESP間の直接通信であるESP-NOWは、ESP32じゃないと出来ないと思い込んでたわ。ただし、ライブラリが別なので、プログラムは共通では使えない。

　受信側は、無線モジュールの代わりにESP-01に変えただけ。受け取ったデータをそのまま Pro Micro にシリアルで転送。

　肝心の送信側、ATmega8 と 無線モジュールを使っていたのを、ESP-01（ESP8266）一つに置き換える。ESP-01単体でマイコンとして動作するので、リモコンの処理とESP-NOWの通信を両立できる。

　リモコンからの信号待ちの間は、ライトスリープを使って電力セーブしている。といってもじわじわバッテリーは、削られていくわけで、やっぱり、ディープスリープが必要なのかなぁ。ESP-01でやるには、改造必須みたいなんで、今度部品が集まったら、やってみよう。

※ 技適マーク無しの無線デバイスの実験は、日本国外で行いましょう。

KT-25 テスターのボタンを改造

　唯一の操作ボタンの接触が悪くイライラするので、我慢できず新しくスイッチを付けた。

　すげー快適になったｗ。何だよ、今まで電源入れるのに時間掛かってたのに、即使えるようになった。元のスイッチの導電ゴム（リモコンのボタンのと同じようなの）は、マッチの先ぐらいしかないのは意味があるのかね。もっと、しっかりしたスイッチを採用すればいいのに。

　カイセ KT-25　テスター新調した

YouTube コメビュ Data API を使わない版 #1

以前、作っていたAPI経由でデータ取得ではなく、通常のスクレイピングのみで完結できるか調べる。 　そもそも、ライブのコメント取得に、リクエスト数に上限がある API を使うのは意味がなかった。コメント書き込みとか、ユーザの操作とかには使えるのかもしれない。 　さわりの部分は組んだはずだったが、ソースが行方不明。最初から作業することに。通信部分をごっそり入れ替え。 　激しくコメントが流れていなければ、この方式でも、問題なくいけそうな気がする。

光回線導入

　どうせまた引っ越すだろうからと、ポケットWiFi を使っていたが、使い物にならず、結局、解約して光回線にした。申し込んでから、工事まで２週間以上かかった。

　光にしては、やたら遅いが、切れなくなっただけで良しとしよう。限界突破WiFi は、俺様の怒りが限界突破。通信量制限と関係なく昼過ぎなんかだと、繋がりすらしなかった、ゴミすぎる。

Ian Holm イアン・ホルム

　僕にとって特別なのは、やはり「未来世紀ブラジル」。

2020年6月19日（88歳没）

ぼくのかんがえたさいきょうのきーぼーど、その６

　キーボード改造の最難関、外側ケースの加工。いつも、使えればいいやと適当なんだが、さいきょう目指して今回はガチ作業。

　元ケースをＰカッターとノコギリ、ニッパで切り刻む。ヤスリで整えて、ＡＢＳ用接着剤で固定して隙間はパテで埋める。言うのは簡単なんだが、実際は中々の難易度。必死過ぎて写真撮るのを忘れてたし、失敗してやり直して、２つ目なのは内緒だ。


　パテは、車の傷凹みの補修に使うソフト９９のポリエステルパテ。盛って削って、盛って削る。臭いので、窓際なり外で作業する必要あり。カンオープナーは必ず買うべし。

　ポリパテは、硬化剤の量を間違えると固まらない。予め練習してから実際の作業をしたほうがいい、結構むずい。

　途中だが、サーフェイサ吹いて、凸凹の確認をする。酷いな思ったより傷だらけでボコボコだw。底側は、見えないから適当でもいいとしても、表側はキレイに仕上げたい。

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　小さな凹みは溶きパテで埋めて、無理なとこはゴリゴリ削って、パテ盛り直し。失敗してもやり直せばいいだけ。

　段々、ポリパテの扱いが、分かってきたら楽しくなってきた。細かい所は、20ｍｍぐらいのヘラが使いやすい。

　しばらく、この下地作りが続く。

DELTA サーバ電源 DPS-800QB A

　NEC サーバ用のリダンダント電源。1000円しなかったので、思わず買った。80PLUS PLATINUM、12V 65A。しかも、コンパクト。

　全開で回るとうるさいのは仕方なし。

　ゲームカセットの吸い出し機を作るときに買った 50pin のカードエッジコネクタが使えそうなのでアダプタ作るといいかも。

ぼくのかんがえたさいきょうのきーぼーど、その５

　キーボードの中身としては、完成したわけで、キートップつけて、ポチポチ叩いてみたのだが、どうもイマイチ。はて、緑軸ってこんなだっけかと、前に作ったテンキーレスを引っ張り出してみる。むむむ、違うな。全然いい感じだ。これだよ、これ。

　単に劣化しているだけ？、そういえば、緑軸は同じでも、スイッチケース下部や、スプリングは白軸のものを使っていたんだっけ。うーん、偶々、状態がいいのか、それとも、オリジナルよりもこの組み合わせのほうがいいのか…。

　さいきょうのきーぼーどって事なので、妥協することなく、テンキーレスをばらして、２周目突入。

基板と鉄板を大きめにカットして、ATMegaマイコンに接続する線を隙間に通すようにしたので、スッキリ。スズめっき線は使わなかったので、さらにスッキリ。 　被覆が熔けづらいジュンフロン線より、軟らかい安物電線のほうが作業効率は良い。というか、僕の電子工作では、ほとんどこの電線ばかり使っているし、問題になったこともない。ただし、無鉛ハンダだと、コテ温度が高いので、溶け過ぎるかも。

　Caps Lockキーには、F13 を割り当てる。MS-IMEのほうでも、F13 をIME のオン・オフに設定。一つ付けた LED は、Scroll Lock のインジケータだが、これをIME のオン・オフに合わせて光らせる。

　うん、普段使っているピンク軸リニアのブレ無し版といった感じ。今度こそ、キーボードの中身は完成。

ぼくのかんがえたさいきょうのきーぼーど、その４

　実際のキーボードととして動作させるためのプログラム（ファームウェア）を作成する。例によって、実績のある「tmk keyboard」を採用。

　ここで、コンパイルするのに、以前は WinAVR を使ったのだけどエラーが出て進まないので、解説にあった「VirtualBox」を使う。

deskthority
　How to build your very own keyboard firmware　ファームウェア作成の解説

tmk keyboard
　Build on VirtualBox　Win上に、Linux 環境を構築

　ubuntu のイメージをインポートすれば、すぐに利用可能、すばらしい！

　WinSCP と、Putty でファイル操作、編集、コンパイル。

　出来上がったHEXファイルは、Windows側の avrdude で書き込み。ブートローダ云々で、苦戦する前に俺様一押しのUSBtinyISP買うべし。

　ケーブルを繋ぎかえて、キーボードチェッカーで確認。その３で先に配線のチェックをしておかないと、プログラム・ミスなのか、配線ミスなのか判断できない。

ぼくのかんがえたさいきょうのきーぼーど、その３

　ダ・ヴィンチ32U をつないで、配線が正しいかテストする。

キーボード・マトリクス　14ｘ５＝70

R/C	C1	C2	C3	C4	C5	C6	C7	C8	C9	C10	C11	C12	C13	C14
R1	ESC	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	-	=	BS
R2	TAB	Q	W	E	R	T	Y	U	I	O	P	[	]	\
R3	CAPS	A	S	D	F	G	H	J	K	L	;	'	ENT	INS
R4	LSFT	Z	X	C	V	B	N	M	,	.	/	RSFT	HOME	PUP
R5	LCTL	LALT	FN1	SPC	FN2	RALT	RCTL	←	↓	→	↑	DEL	END	PDN

　Arduino IDE 上で、マトリクスに合わせた列と行がきちんと認識できているか確認。押しても反応が無いのは、配線切れ、想定外の値が帰ってくるのは、どこかでショートしているから。


　10ｘ７＝70、９ｘ８＝72なので、配線がちょっと分かりづらくてもいいなら、17本まで使用ピン数を減らすことは可能。

ぼくのかんがえたさいきょうのきーぼーど、その２

　改造作業の続き。ひたすら、地味、難しくはないが面倒。基板を発注しても、それほど高いものではないらしいが、残念ながら知識なし。機械ＣＡＤの経験はあるんだが、電子系はさっぱり。

マトリクスＣＯＬ（14列分）

　縦方向、スズメッキ線と、熱収縮チューブ（絶縁用）を使って配線。被覆を剥いたり、溶かしたりするより、簡単で速い。

　ケチらず、１７列でもよかったな。そのほうが配線も楽だし。

ぼくのかんがえたさいきょうのきーぼーど、その１

　巷では、自作ＰＣならぬ、自作キーボードのブーム？があり、メカニカルキーボードも珍しいものではなくなったようだ。主流は、HHKBのようなコンパクトタイプで、スイッチは、チェリーもどき。僕は、自作というより、既存キーボードの改造ばかりだし、そもそも ALPS信者でもあるから、あまり関係も恩恵もない。

　普段使っているM0116J 改の唯一の不満点は、どーにもぎこちないカーソル操作。そのうち、キーを追加しようとは思っているが、その前に、たくさん確保してある拡張キーボードⅡ（M0312J）をベースにしたものを作ろうと思う。前のテンキーをカットしたものより、幾分コンパクトな仕様にしたい。

材料１：アルプスの緑軸スイッチ

　まずは、30年ものSHARP X1 turbo キーボードから、緑軸のアルプス・スイッチを抜き取る。鉄板の角穴にかかるツメが劣化で、ポロポロもげるが、スイッチの動作に支障はない（と思う）。

　半田を吸い取るのが面倒なら、スイッチの上半分だけでもＯＫ。拡張キーボードⅡなら、そのまま交換できる。移植先が、簡易軸だったり、偽アルプスだと不可。

材料２：拡張キーボードⅡ

　バラして、必要ない分を切り落とす。基板は、スイッチ周りすべてパターンカットしておく。つまり、基板は、スイッチの固定の為だけに使う。空中配線するよりも楽だし、剛性も上がるはず。

　スイッチを半田付けして、導通確認だけしておく。

マトリクスＲＯＷ（５行分）

　横方向、ダイオードの足をそのまま配線に利用。